Les murs représentent le deuxième poste de déperdition d'un logement, après la toiture, et de l'ordre de vingt à vingt-cinq pour cent des pertes de chaleur d'une maison individuelle non isolée. Leur traitement se fait par l'intérieur ou par l'extérieur, deux techniques qui n'ont ni le même coût, ni les mêmes effets sur la surface habitable, ni les mêmes contraintes administratives. Le choix se décide à partir du bâti existant et de l'état des façades.

Isolation par l'intérieur

L'isolation par l'intérieur consiste à doubler les murs côté pièce, soit par des panneaux isolants collés directement sur la maçonnerie, soit par une ossature métallique garnie d'isolant et fermée par une plaque de plâtre. Son avantage tient à son coût et à la possibilité de traiter une pièce à la fois, sans échafaudage ni autorisation d'urbanisme. Elle réduit en revanche la surface habitable de dix à quinze centimètres sur chaque mur traité, impose de déposer et reposer les radiateurs, les prises et les plinthes, et laisse les planchers et les refends traverser la couche isolante. Ces traversées forment des ponts thermiques résiduels, visibles en thermographie par des bandes froides au droit des dalles. Un pare-vapeur continu côté chauffé est indispensable pour empêcher la vapeur d'eau de migrer dans l'isolant et d'y condenser.

Isolation par l'extérieur

L'isolation par l'extérieur enveloppe le bâtiment d'une couche continue, ce qui supprime la plupart des ponts thermiques et conserve l'inertie des murs du côté chauffé. Deux systèmes dominent, l'enduit mince sur isolant collé ou chevillé, et le bardage ventilé sur ossature, ce dernier acceptant des parements bois, composite ou métal. Les travaux se font sans occuper le logement, ce qui en fait la solution adaptée à une maison habitée. Ils supposent en revanche un échafaudage, une déclaration préalable de travaux en mairie, et des adaptations nombreuses, débords de toiture à rallonger, appuis de fenêtre à reprendre, descentes d'eau à déposer. Les secteurs protégés et certains règlements d'urbanisme interdisent de modifier l'aspect des façades, ce qui écarte la technique sur les bâtiments anciens à modénatures.

Matériaux et épaisseurs

L'épaisseur à poser se déduit de la résistance thermique visée et de la conductivité de l'isolant retenu. Pour atteindre une résistance de trois virgule sept mètres carrés kelvin par watt, valeur couramment demandée sur un mur, il faut environ quatorze centimètres de laine de verre, douze centimètres de polyuréthane ou seize centimètres de fibre de bois. Les laines minérales restent les moins chères et offrent un bon comportement au feu. Les mousses rigides permettent de gagner de l'épaisseur là où la place manque. Les isolants biosourcés, fibre de bois et ouate de cellulose, présentent une densité élevée qui ralentit la pénétration de la chaleur estivale, atout réel sur les façades ouest. Le choix doit aussi tenir compte de la perméabilité à la vapeur du mur existant, un mur ancien en pierre ou en terre supportant mal un isolant étanche.

Humidité et murs anciens

Isoler un mur humide aggrave le problème au lieu de le résoudre. Les remontées capillaires, les infiltrations par la façade et les défauts de couverture doivent être traités avant toute pose d'isolant, faute de quoi l'humidité reste piégée derrière le doublage. Les murs anciens en pierre, en brique pleine ou en pan de bois fonctionnent en laissant migrer la vapeur d'eau, et un isolant imperméable posé contre eux crée un point de condensation dans l'épaisseur du mur. Les solutions adaptées à ce bâti utilisent des matériaux ouverts à la diffusion, enduits à la chaux, panneaux de fibre de bois, béton de chanvre, associés à un frein-vapeur hygrovariable. Un diagnostic de l'humidité précède donc utilement le chiffrage des travaux.

Coût des travaux d'isolation des murs

Le prix d'une isolation par l'intérieur se situe généralement entre quarante et quatre-vingts euros le mètre carré posé, finition comprise, selon la nature de l'isolant et la complexité des tableaux de fenêtres. L'isolation par l'extérieur se chiffre plutôt entre cent et cent quatre-vingts euros le mètre carré en enduit mince, et davantage en bardage, l'échafaudage et les adaptations de toiture pesant pour une part importante. Une maison de cent vingt mètres carrés habitables présente environ cent quarante mètres carrés de murs déperditifs, ce qui situe les ordres de grandeur. Les reprises annexes, électricité, menuiseries, descentes d'eau, s'ajoutent au prix de l'isolant et se chiffrent séparément dans un devis correctement détaillé.